Dans son livre Du bois dont on fait les Vosges, François Nourrisier disait justement, en 1978, à propos de ce massif montagneux "Il vous faut inventer vous-même vos Vosges. Des aventures de cette qualité, au long desquelles, vingt fois on s’extasie devant la grandeur et le calme d’un lieu, vous en vivrez une chaque jour." Oubliant souvent le GR5 (qui passe par Saverne puis à partir du Champ de Feu bifurque vers l'est, le Mont Saint-Odile et les vignobles avant de revenir) et profitant de l'extraordinaire réseau de sentiers (très bien) balisé et entretenu par le Club Vosgien, hérité de la période allemande, dans tout le massif et bien indiqué sur les belles et efficaces cartes IGN (dans leur version papier que je porte toutes et ce n'est pas négociable...), nous avons construit facilement et librement notre propre itinéraire. Pour joindre Giromagny dans la banlieue de Belfort au sud, nous avons décidé de partir de la porte d'Allemagne à Phalsbourg en Moselle au nord, cité fortifiée par Vauban au 17ème siècle.
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| Photo 1 (de Catherine): Au milieu des myrtilliers... |
Il aura fallu faire aussi avec les conditions météorologiques, les fortes pluies, qui nous auront parfois fait changer de direction ou gentiment patienter dans un abri confortable et charmant. Une fois cet abri sera simplement un grand hêtre qui comme sur le parcours à la Chaume de Lusse, au-dessus de Sainte-Marie-Aux-Mines, nous aura protégé du déluge, nous permettant même de nous faire chauffer un petit plat de pâtes. Et d'une manière générale, les arbres et la forêt auront été nos amis. Notre parcours général comporte donc onze étapes, certaines très courtes, pour parvenir à réaliser notre périple en cette fin de juillet et de début août 2023. En voici ci-dessous la liste des fameuses étapes, dont je n'indiquerai pas le nombre d'heures qu'il nous aura fallu pour les parcourir chacune car objectivement, si nous avions des buts journaliers, nous avions également la tente et le parcours est truffé de cabanes et abris divers qui permettent une certaine autonomie et une certaine liberté. Probablement avons-nous parcouru plus de 200 kilomètres. En fait, je n'aime pas trop les topo-guides qui, je trouve, vous enferment dans des itinéraires et des indications horaires qui ont tendance à formater les itinéraires et à ne pas trop regarder au-delà de celui qui apparaît officiel. Ainsi on fait le GR5 et pas la traversée ou la visite des Vosges... Ce voyage n'était donc pas une fin en soi car il n'a nullement la prétention de visiter tout le massif pour se dire c'est bon c'est fait, au suivant... Au contraire, il sera une initiation qui n'appelle simplement qu'à revenir dans la région pour parcourir à nouveau ces montagnes, en les ayant rendu plus familières ou intimes comme vous voulez. Nous avons parfois marché une heure simplement (avant le déluge) comme le troisième jour, et plusieurs fois environ sept heures. Mais après 17 heures, en fin de journée, la montagne a tendance à se vider dans les secteurs fréquentés alors que dans beaucoup d'autres, la majorité, nous n'avons réellement pas rencontré grand monde, ce qui n'était pas plus mal. Voici donc les étapes qui n'incluent pas les Basses-Vosges gréseuses du nord, au delà du seuil de Saverne, aux altitudes plus basses et qui se déroule dans les Hautes Vosges gréseuses et les Hautes-Vosges cristallines constituées de roches granitiques.
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Photo 2 : Depuis le château d'Engenthal le Haut- Wangenbourg...
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- 1 Phalsbourg - Rocher du Dabo.
- 2 Rocher du Dabo - Freudenech.
- 3 Freudenech - Engenthal le haut/Wangenbourg (Camping les Huttes)
- 4 Wangenbourg - ascension du Schneeberg, du Rocher de Mutzig et du Donon - Abri de Colbéry
- 5 Abri de Colbéry - Schirmeck - ascension du Champ du feu - Col de Steige
- 6 Col de Steige - Le Climont - Sainte Marie Aux Mines
- 7 Sainte Marie Aux Mines - Col du Bonhomme - Entre le col de Louschbach et le Gazon du Faing (tout près, juste avant, en dehors de la zone classée)
- 8 Gazon du Faing - ascension du Gazon du Faing, du sommet du Tanet, du Hohneck - Refuge du ski club de Mulhouse au Col du Herrenberg
- 9 Col du Herrenberg - Le Markstein - Refuge du ski club de Riedisheim, près du col du Haag (et ascension du Grand Ballon)
- 10 Refuge du ski club de Riedisheim - Ranspach - Urbès - Storckensohn - Ferme de Gazon vert.
- 11 Ferme de Gazon vert - col des Charbonniers - ascension du Ballon d'Alsace - Giromagny
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| Photo 3 : Depuis une trouée sous le refuge du Schneeberg... |
De sommets en sommets
On vient souvent dans un massif montagneux pour gravir certains de ses principaux sommets. Ceux des Vosges bien que d'altitude modeste par rapport à leurs confrères du territoire national n'en sont pas moins des ascensions intéressantes et ont constitué un fil directeur dans l'itinéraire choisi. Les panoramas depuis là-haut m'ont paru tout simplement exceptionnels et si les conditions météorologiques l'avaient permis, cela aurait été encore plus sensationnel.
Cette dernière remarque vaut en particulier pour le Grand Ballon, point culminant du massif, qui du haut de ses 1424 mètres d'altitude nous offre un panorama qui m'a paru le plus grandiose. Toute la vallée du Rhin, du nord de Strasbourg jusqu'à Bâle, en passant par Freiburg, les lignes de crête de la Forêt Noire en face vers l'est, du Jura au sud, Mulhouse que l'on domine quasiment au pied et quasiment tous les grands sommets du massif jusqu'au Donon dont on voyait émerger au delà des crêtes les parties supérieures du double sommet (le Grand et le Petit Donon juste à côté). Les Alpes auraient du être également visibles, jusqu'au Mont Blanc (la partie au-delà de 3500 mètres d'altitude) mais, en ce jour, la météorologie ne l'a pas permis car il faut un temps plutôt sec ce qui n'était pas trop le cas... Le Grand Ballon porte souvent le nom de Ballon de Guebwiller, parce que c'est la ville la plus proche, alors que la partie sommitale se retrouve en partie dans la commune de Soulz par une enclave, raison pour laquelle on trouve également le nom de Ballon de Soulz. La zone du sommet essentiellement composée de lande subalpine est classée en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Il est évident que la forte fréquentation de ce lieu amène à essayer de canaliser la masse de touristes (au Hohneck on peut aussi parler de tourisme de masse...) mais la météo en ce jour nous a permis, à défaut de voir les Alpes au fond, d'être quasiment seuls tous les deux au sommet et d'observer tranquillement le monument des Diables bleus qui a été érigé en 1926 à l'initiative du Club Alpin Français et du Club Vosgien en hommage aux victimes des bataillons de chasseurs alpins engagés dans les combats de la Première Guerre mondiale. La visite de ce sommet nous a paru incontournable dans une traversée des Vosges et nous avons pu longuement le regarder, le dernier soir, non sans un brin de mélancolie, à travers la fenêtre de la ferme de Gazon vert, le voir se décliner et changer d'apparence de manière très fréquente avec le temps instable qui a caractérisé cette semaine-là, le voir se débattre avec les flux nuageux, la pluie et le soleil. Pour l'ascension, nous avions laissé les sacs à dos au refuge du ski club de Riedisheim pour ainsi profiter de l'éclaircie qui depuis le col du Haag, 200 mètres dessous, nous a permis de contempler concrètement la dernière partie de l'ascension.
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| Photo 4 (de Catherine): En arrivant au Markstein, vue au loin(g) à gauche sur le Grand Ballon... |
Plus au nord, le panorama depuis le Donon (1008m) aux confins de 4 départements (Vosges, Bas-Rhin, Moselle et Meurthe et Moselle), après une dernière demi-heure d'ascension finalement un peu raide depuis le col d'Entre Deux Donons, m'avait paru tout aussi exceptionnel, d'autant plus avec ce monument, reconstitution d'un temple gallo-romain érigé en 1869, au sommet qui fait son effet. De par cette position stratégique, le plus haut sommet des Vosges gréseuses (à égalité avec le Rocher de Mutzig sur la même longue ligne de crête) et le plus méridional des principaux sommets de celles-ci (un des deux donc supérieurs à 1000 mètres) a été choisi depuis longtemps, 1821, comme point de triangulation par les géomètres. Sa forme élancée, quasi trapézoïdale, sa domination de 700 mètres de la vallée de la Bruche au sud, lui donnant une impression de haut sommet, sa fréquentation très ancienne comme lieu de culte sacré, le rendent attachant et ce d'autant plus lorsque du sommet, par une fin de journée ensoleillée, on peut apercevoir la cathédrale de Strasbourg, ce qui était notre cas, ainsi que les plaines de Lorraine et de Moselle ou le beau Rocher de Dabo au nord, la longue ligne de crête du Hohneck au sud. Le Rocher de Mutzig plus tôt dans la journée nous avez permis de nous poser sur un groupe de roches crevassées sans doute très résistantes à l'érosion glaciaire, aujourd'hui entouré de grands arbres mais dénudé vers le sud, ce qui nous donnera là aussi un panorama intéressant sur la suite de notre parcours. Tous les dérivés toponymiques de ces formations géo-morphologiques de roches crevassées, en Kat ou chatte ne doivent pas nous faire penser à un quelconque lien avec ce félin, comme la rue du champ de la chatte à Sainte-Marie-Aux-Mines par exemple. Au premier sommet important gravi plus tôt dans la matinée, le Schneeberg (961m) nous sommes entrés réellement dans le territoire des hautes Vosges. La vue depuis le charmant refuge du Schneeberg (sous vidéo-surveillance ! en tout cas, il y avait une pancarte...) juste en dessous est orientée vers le nord à travers les grands arbres. Enfin, depuis le sommet du Champ de Feu, au-dessus de la petite station de ski, à 1100 mètres d'altitude et point culminant du département du Bas-Rhin, on aura un regard sur les sommets déjà gravis, et le réellement attachant Donon, et sur la suite vers le sud.
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| Photo 5 (de Catherine) : Le fameux monument érigé au sommet du Donon. La vue sur la cathédrale de Strasbourg est dans le dos de la photographe. |
Enfin le Hohneck, troisième sommet du massif par son altitude de 1361m, bien qu'étape incontournable du tourisme de masse (car la route monte au sommet) et son vent à décorner les boeufs ce jour-là, nous a aussi laissé un souvenir impérissable de par son magnifique panorama. La route, ainsi que de nombreux randonneurs, montent donc au sommet et vous ne serez évidemment pas seuls pour boire un chocolat chaud au restaurant-bar du sommet. Mais comme tout le monde est content d'être là, et que le roulement des tables est plutôt rapide, l'ambiance reste chaleureuse. Arriver au Hohneck signifiait pour nous l'engagement sur la longue ligne de crête, sur les fameuses hautes chaumes, donc en milieu ouvert, utilisés et créés même pour le pâturage, même si nous y étions en fait depuis le Gazon du Faing (avec quelques grandes gentianes jaune au passage). Cette longue ligne de crête aboutit au Grand Ballon. Ces hautes chaumes n'ont rien de naturelles puisqu'elles proviendraient des défrichages de l'âge de bronze, et non des défrichements médiévaux liés aux monastères. Il y avait donc une succession de petites ascensions, toutes aussi belles les unes que les autres car elles permettaient de mettre en perspective le versant lorrain, donc occidental, plus doux du versant oriental, disons alsacien, plutôt abrupt, plus "alpin" que nous surplombions tout comme les quelques chamois que nous avons pu observer longuement à une heure matinale ce jour-là. Ce versant alsacien est composé de cirques glaciaires fortement érodés et poncés et de lacs glaciaires, comme le lac Blanc (grand de 29 hectares pour une profondeur de 72 mètres), ou d'origine glaciaire nichés dans ces cirques, comme celui de Schiessrothried au pied du Hohneck qui n'était en fait qu'une tourbière sur-creusée et aménagée avec un petit barrage à la fin du 19ème siècle, ou celui de Fischboedle par exemple... Entourés de forêts, ils donnent souvent l'impression d'être des lacs naturels car les arbres et le relief cachent souvent depuis les hauteurs ces barrages construits pendant la période impériale allemande et qui servaient à donner des réserves d'eau estivales et à réguler le débit des cours d'eau pour les zones en aval. À titre personnel, j'étais aussi content d'avoir un aperçu sur le domaine skiable de la station de ski la plus étendue des Vosges, celle de La Bresse dont le Hohneck en est l'étendard, à côté du point culminant de celle-ci au Kastelberg (1350m) tout proche. Depuis cette fameuse ligne de crête, parcourue par la fameuse route des crêtes pendant l'été, on pouvait également avoir une vue sur la tourbière de Machais sur le versant lorrain en aval de la station de La Bresse où j'avais fait mon initiation vosgienne par un passé récent. Cette fameuse route des Crêtes, et les routes de montagne en général, ne sont pas sans poser des problèmes face à la forte fréquentation et notamment celles des motos qui viennent en rang d'oignon et que l'on entend fortement, longtemps avant et après les avoir croisées (ou pas d'ailleurs). En Allemagne, d'ailleurs, sur certaines routes escarpées de la Forêt Noire, il est interdit aux motards de circuler pendant plusieurs week-ends de mai à octobre pour éviter les nuisances sonores. Logiquement, certains se reportent sur la France et se mêlent aux locaux...
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| Photo 6 : Le Hohneck (1361m) et son restaurant au sommet, avec son versant "lorrain" à gauche et "l'alsacien" à droite. Vue depuis le Haut Pâquis des Fées en partant vers le sud... |
De plats en plats ou de cépages en cépages
Il ne manquait que le Ballon d'Alsace du plateau sommital perché à 1247 mètres duquel, nous ne verrons quasiment rien, si ce n'est la statue de la sainte vierge.
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| Photo 7 (de Catherine)...: Le lac des Perches à 985 mètres d'altitude, après le refuge de Gazon vert sur le chemin du Ballon d'Alsace... D'une profondeur de 17 mètres et d'une surface d'environ 4,4 hectares, il est probablement le produit d'une succession de petites digues qui ont rehaussé le niveau de l'eau depuis la fin du Moyen Âge. Le nom alsacien du lac provient probablement d'une altération du terme original et le français d'une erreur d'interprétation du patois local car il s'agissait primitivement du lac des Bers, du nom des chaumes anciennes ou des sommets (juste au dessus la Haute-Bers) qui l'entouraient. Mais ce mot est devenu Bärsch, soit perche en allemand et la traduction a suivi... |
Mais le point positif à cela, c'est que si le temps pour cette dernière journée n'avait pas été aussi venteux, bouché et humide sur la fin, nous ne serions probablement pas allé manger à la Chaumière, table de montagne tel qu'il est écrit sur l'enseigne du restaurant en contrebas sur la route du Ballon d'Alsace, près des téléskis. Lorsque nous y sommes entrés, après s'être changé les chaussures trempées avant de pénétrer dans la salle à manger (tout de même...), nous avons été saisi par la chaleur et le confort (et FIP la radio qu'on entendait doucement) des deux fauteuils devant la cheminée. L'apéritif nous attendait et surtout le gratin de pommes de terres au Munster et à la saucisse de Montbéliard. Il y avait là une belle définition de ce que pouvait être les Vosges, à la fois l'Alsace mais aussi autre chose bien sûr, en l'occurence ici la Franche-Comté, mais ailleurs la Lorraine. Nous avons pris le temps d'accompagner ce plat si bon d'un pinot blanc. Nous n'avons évidemment pas fait qu'escalader des pics abrupts et sauvages....
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| Photo 8 : Sur le marché de Sainte-Marie-Aux-Mines... Plus loin les fromages, le Munster, puis un petit fromage frais de lait de vache à l'ail des ours, une tome de vache excellente fabriquée par l'exploitant lui-même... |
Comme j'ai pu l'écrire à un ami sur une carte postale présentant les principaux cépages alsaciens, avec des bouteilles exposées les unes à côté des autres devant un paysage de collines et de vignes, et envoyée de Sainte-Marie-aux-Mines, nous "essayons de traverser les Vosges à pied (à ce moment-là nous étions sur le point d'y arriver tout de même...) et parfois nous sommes fatigués alors nous faisons des pauses" pendant lesquelles pour nous réconforter nous goutions les produits locaux et surtout les différents cépages (sur la carte les mentions des dates de consommation étant inscrites au dessus des bouteilles... ). La première de ces pauses, dès le deuxième jour, fut au hameau de Freudenech où la pluie et les orages nous ont poussé vers l'hôtel dans lequel, au-delà du lit immense et confortable, nous avons pu déguster un magnifique quasi de veau accompagné d'un muscat. La troisième de ces pauses, parce que la deuxième pause nous avait enfermé pour l'après midi de déluge dès le lendemain midi au camping des huttes le bien nommé, nous a obligé à rester une journée à Sainte-Marie-aux-Mines, pour faire tout sécher. Comme il fallait bien nous occuper nous avons dévalisé le marché local (le samedi matin) de tout ce qu'on nous proposait en saucisses locales fumées, ainsi que de fromage et nous avons alors découvert quelques merveilles, qui se sont ajoutées dans le sac à dos pour le lendemain... Le surlendemain, comme le temps était venteux, et un peu frais, sur les crêtes à l'arrivée au col de la Schlucht, en venant du nord, une excellente flammenkuche au munster accompagnée d'un sylvaner nous a permis de repartir ragaillardi avant de vivre un des grands moments de cette longue marche.
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| Photo 9 (de Catherine): Au camping des Huttes, un refuge lors du déluge qu'il a fallut quitter... L'accueil de la responsable était à la hauteur du réconfort de l'abri. Au fond, ce climat humide, c'était bien... |
En effet, le même jour, le soir, au bout d'une longue journée de marche débutée tôt le matin, à l'approche de l'arrivée au col de Herrenberg (1191m) où nous devions terminer l'étape du jour dans l'abri là-présent, une envie frénétique de manger et dormir dans une ferme-auberge m'a complètement excité. Peut-être parce que nous en avions aperçu un certain nombre ce jour-là le long de la très touristique route des crêtes, et qu'en fait je n'avais pas envie de dormir sous ou près de l'abri qui nous attendait. Comme s'il suffisait d'attendre, marchant à deux depuis le début, l'auberge Huss nous est apparue en contrebas, qui de l'extérieur, ne payait pas de mine mais qui se dévoilait de manière si belle et spectaculaire dès la porte d'entrée franchie avec toutes les cloches des vaches montées en estive, suspendues dans la salle à manger du restaurant, au milieu des odeurs et au-dessus des plats qui passaient vers les autres tables dans une ambiance chaleureuse. Les cloches les plus légères en tôle sont les trinkels (orthographe à vérifier car je ne sais pas si j'ai bien noté ce que m'a dit la serveuse qui nous a raconté avec un plaisir non fin toutes ces histoires passionnantes de transhumance) et les autres, de forme cylindrique, plus lourdes et plus travaillées, les clarines.
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| Photo 10 (de Catherine) : À l'auberge Huss... |
- Je veux manger là! Vous avez des chambres pour dormir? - Non, mais vous avez le refuge du Huss du Ski Club de Mulhouse juste là-bas (à 500 mètres). Vous pouvez y aller le gardien est là. - Ok! Mais ensuite on vient manger. Jusqu'à quelle heure vous servez...? Alors on a fait l'aller-retour pour déposer les sacs sauf ... sauf que lorsqu'on a débarqué dans le refuge, que l'on a poussé la porte d'entrée de la salle à manger qui est restée dans son jus et surtout dans ses boiseries... Que le poêle trône au milieu de cette salle à manger commune avec ses faïences vertes et que l'ensemble dégage une chaleur incommensurable, d'autant plus que le gardien, et ceux qui vont le relayer, le lendemain, sont absolument adorables, dévoués, passionnés et généreux. P., le fameux gardien, nous explique tout le système de ces refuges associatifs gérés par les skis-clubs, nous fait visiter ce lieu merveilleux, et honnêtement, j'ai du mal à croire que cela puisse exister, tellement je l'ai trouvé magnifique... Merci au ski-club de Mulhouse pour ce cadeau...Alors on a trainé un peu pour finalement réussir à s'extirper de là tout de même et repartir vers l'autre lieu merveilleux du jour, pour manger tout ce qu'on nous aura proposé et ne rien laisser dans les plats, ainsi que le verre de vin d'Edelzwicker qui va avec, ça va de soi... C'est le lendemain qu'il faudra s'arracher de tout ça pour poursuivre la route après avoir attendu que les fortes pluies de la nuit et du matin cessent. Les trois jeunes qui avaient dormi dans la cabane la veille, sont arrivés trempés pour se réfugier là d'ailleurs un peu sans gêne, franchement même... Le soir même nous aurons à nouveau la possibilité de dormir dans un autre refuge de ski-club, celui de Riedisheim où là aussi nous saurons apprécier l'hospitalité proposée par les maîtres des lieux. Enfin, le dernier soir de marche, alors que nous nous réjouissions d'aller au gîte de Gazon vert, car il commençait à pleuvoir fortement, d'où nous avons été renvoyés car complet, et sur le coup, on a trouvé cela pas très accueillant (le ton m'a paru un peu commercial...) vers la vieille ferme réhabilitée de Gazon vert à dix minutes de là. Deux salles de réfectoire y sont aménagées, une fontaine à l'extérieur... Nous n'avons eu qu'a sortir nos matelas pour nous installer au sol. Mais nous étions seuls et la vue sur le Grand Ballon était imprenable et a évolué toute la soirée. La pluie a recommencé à tomber drue et j'en ai profité pour prendre une douche dehors à poil sous les gouttières pour un nettoyage intégral et efficace. Nous étions bien là, sans regrets, et encore une fois, il s'agit de remercier les bénévoles qui ont fait les travaux dans ce lieu si charmant que la venue au petit matin d'un troupeau de chamois avec quelques petits nous a rendu un peu plus intime encore.
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| Photo 11 (de Catherine): La fameuse ferme de Gazon vert. Seul le rez-de-chaussée est ouvert. La fontaine et au second plan à droite. Les chamois dans la forêt... |
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| Photo 12: La cabane-abri du col sans nom (910 mètres d'altitude sur la carte IGN) au sud immédiat de la Tête du Violu (993m) à environ deux heures de marche de Sainte-Marie aux-Mines sur l'itinéraire conduisant au col du Pré de Raves, puis col du Bonhomme... Il aurait constitué un arrêt parfait pour dormir. |
Au milieu des bêtes sauvages, dans la profonde forêt vosgienne.
Les chamois évoqués plus haut, observés à des heures matinales dans les deux cas, ainsi que quelques chevreuils nous auront permis de toucher quelque peu de façon spectaculaire cette faune sauvage. Il s'agissait de passer un moment particulier à les observer à la jumelle depuis la ferme de Gazon vert sur le petit col dégagé en face, vers le nord. Les petits jouaient avant qu'ils ne pénètrent tous à nouveau dans la forêt. Mais la faune sauvage c'était aussi les cris des oiseaux lorsque nous nous arrêtions pour les écouter et prendre parfois la forêt vosgienne pour une jungle équatoriale. À l'arrêt de bus d'Egenthal le bas, le deuxième jour, à l'abri sous la cabane de bois qui marque l'arrêt, alors qu'une petite coccinelle est restée accrochée à la sangle de mon sac à dos, ma belle étoile faisait défiler sur son portable les sons et cris d'oiseaux pour essayer de retrouver ceux que nous avions entendus le matin même notamment en descendant le col de la Schleif, alors que l'orage menaçait et que finalement nous avons changé d'itinéraire.
En ce qui concerne les grands prédateurs comme les lynx ou les loups, nous ne verrons que les petites pancartes colorées n'indiquant que leur possible passage dans les parages. Il en sera de même du fameux coq de bruyère tant décrit par Michel Munier dans son livre, si touchant, L'oiseaux-forêt, dans lequel il décrit l'inexorable disparition de celui-ci, sous les coups de butoir à la fois du réchauffement climatique, de l'exploitation forestière, de la chasse aujourd'hui interdite et mais aussi du tourisme et des touristes parcourant la montagne en toute saison, en tout endroit et finalement ne laissant jamais une période de tranquillité à cette espèce qui en a tant besoin et détruisant son habitat naturel. Je reprends ce que dit Michel Munier à la page 61 de son livre « Je songe à cette période où la montagne était peuplée de bêtes sauvages disparues sous la contrainte des hommes ; à la présence des aurochs, des bisons, et, plus récemment, des ours au XVIIIème siècle et des loups au tout début du XXème siècle. Je revois la tête naturalisée de ce loup tué dans la forêt proche de ma maison natale de la plaine des Vosges, avant la Première Guerre mondiale, accrochée dans la cabane de chasse où, gamin, j’accompagnais mon oncle. Je ne comprenais pas pourquoi l’homme avait tué ces bêtes jusqu’à la dernière. Je regrettais de savoir nos vastes forêts amputées de cette espèce, qui offre au monde sauvage un supplément d’âme. » Mais aussi, page 183, « En 2010, enfin, un évènement marque le retour du sauvage sur le massif : la réapparition du loup, après un siècle d’absence. »
Le très gentil patron du restaurant Les merveilles de Fati, au col de Steige, où nous avons mangé un délicieux tajine et campé dans son près, nous a aussi raconté les neiges d'antan, de l'époque où, originaire du petit village voisin de Ranrupt, il pouvait descendre l'hiver à ski pour se rendre à l'école, où également il avait mangé du coq de bruyère dans son enfance et déjà vu un lynx. Tout cela était raconté avec un fort accent, ce que j'apprécie beaucoup. Ce fort accent tout comme celui de la serveuse du restaurant du Champ du Feu, qui n'a pas compris de suite quand je lui ai commandé une tarte à la myrtille. Il faut dire que le mien, accent, est un peu gratiné aussi...
Ah les bêtes sauvages... Tout aussi sauvage mais un peu moins spectaculaire et ragoutante comme la tique plantée dans mon mollet droit, que ma belle étoile avait repéré dans la descente vers Sainte-Marie-aux-Mines, et que je me ferai délicatement enlever par la pharmacienne de la commune du même nom afin d'éviter d'y laisser la tête. Ce n'était que la première. On pourra se sentir aussi entouré sans que l'on voit grand chose, évitant de sortir la nuit de la tente et du chaud duvet dans la clairière au milieu de la forêt pour aller aux toilettes: - Tu m'as fait dormir au milieu des bêtes sauvages !
On gardera alors la douce impression de marcher sur des chemins qui empruntent souvent des pistes forestières, mais souvent tapissées d'épines de pins ou sapins qui rendent le pas agréable, enveloppée dans une odeur acidulée d'épineux, entrecoupée parfois de celle plus fruitée des muriers. Les sous-bois peuplés de myrtilliers nous sont apparus nombreux même si on n'a pas pensé que les nombreuses tartes aux myrtilles vendus dans tous les restaurants et bars du circuit trouvaient leur matière première dans le massif... On ne sait pas en fait. La forêt est donc omniprésente depuis le panorama du sommet du Rocher du Dabo vers le sud jusqu'à l'inscription sur les tombes du cimetière de Engenthal par exemple, avec la dédicace de l'Amicale des bucherons de Saverne et les motifs représentants des sapins et des montagnes boisées, ou même des plaques tombales en forme de sapin ne sont pas rares, en passant par la toponymie et la presque incontournable rue de la scierie (même si le secteur a connu une très forte concentration) ou les machines laissées dans la forêt, le bruit des tronçonneuses dans la forêt nous accompagnant souvent (un peu comme les hélicoptères dans le cirque de Mafate sur l'île de la Réunion). Les décorations extérieures sur les façades des maisons illustrent elles-aussi cette omniprésence de la forêt avec des scies, des motifs en bois représentant des traineaux, des sapins, des tas de bûches de bois qui couvrent les murs... ou parfois même des montages à base de petites bûches de bois comme cette moto à Neuviller la Roche. Évidemment, comme le décrit Michel Munier, tout au long du chemin, on passera de parcelles plantées d'essences qui poussent rapidement, agglutinées les unes aux autres, sans sous-bois dignes de ce nom, certaines complètement coupées, à d'autres qui offrent une composition plus variées. La forêt protège de la pluie mais aussi du soleil et parfois en fin d'après-midi la pénombre ou le manque de lumière en seront troublants.
"Lors des premiers jours, les formations gréseuses visibles et spectaculaires sont nombreuses comme au Margarethenfels. Les sapins semblent alors trôner sur un socle rose, les racines s’insinuant -on ne sait trop comment dans les strates aux grains plus ou moins grossiers de ce grès vosgien si typique et que différents lichens ont réussi à coloniser au fil des années."
"Au rose omniprésent du sol et au vert sombre des branchages vient s’ajouter- le temps d’une brève éclaircie- le vert vif des mousses qui prospèrent, allant même jusqu’à coloniser sans gène le tronc des résineux si imposants. Si on complète cette esquisse avec quelques fougères et des belles (mais dangereuses) digitales violacées nous avons une bonne idée des charmants sous-bois sillonnés lors de notre périple."
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| Photo 13: Pas très sauvage la vache de la fameuse race vosgienne qui est réputée être une excellente marcheuse peu sensible aux brusques variations de températures et au stress... Comme nous... Ici peu après le sommet du Tanet. |
"Entre le Grand Ballon et Storkensohn (aussi l'avant dernier jour), pour éviter la route (avant Urbès), nous décidons de longer le seebach (= rivière du lac), découvrant alors une ambiance très différente : mi-marécage -mi prairie (quelques vaches paissent tranquillement) la végétation est luxuriante, le chemin étant bordé notamment par une espèce invasive de balsamines taille XXL qui malheureusement semble proliférer".
Plus loin, sur le chemin qui nous mène au refuge de Gazon vert les myrtilliers cèdent la place aux muriers et framboisiers et l’on ne peut résister à l’envie d’en gouter quelques fruits dont la saveur sucrée contrebalance l'instant de la dégustation, le désagrément de la pluie battante."
"Déjà le premier jour, après avoir déjeuné dans le parc du château de Lutzelbourg, sous l’effet de la digestion, de la douceur du sentier ou encore de la température idéale et de la présence du soleil (mais pas trop) on s'était mis à rêvasser à propos de cette forêt si accueillante avec ses fleurs colorées et variées telles les épilobes roses, les pensées vosgiennes jaunes ou celles-ci brun-violacées au bord du chemin dont les tiges peuvent atteindre 2m …. qui nous ont tirés de notre monde imaginaire puisqu’il s’agissait de belladones extrêmement toxiques. Nous sommes bien aussi dans une forêt sauvage, non soumise uniquement au bien-être humain, restons humbles devant sa richesse."
D'une guerre à l'autre...
Cette traversée des Vosges au plus près des lignes de crête nous aura aussi permis de rester au plus près des changements historiques des questions de frontières et de vestiges, nombreux des guerres, qui parsèment cette région, de cette ligne bleue. Mon seul regret, lors de ce voyage, aura été de ne pas s'être arrêté pour visiter le fameux mémorial canin d'Alaska au Breitfirst, tout près du col du Hahnenbrunnen, sur le longue ligne de crête, alors que nous sommes passés à 500 mètres et que c'était un des endroits que je voulais absolument visiter... Des fois... On reviendra.. Au Tanet, cependant, une pancarte d'information relate les principaux épisodes de cette épopée. Tout comme on ira au Mémorial du Hartmannswillerkopf au Vieil Armand. Le massif du Hartmannswillerkopf est un éperon rocheux surplombant la plaine d'Alsace au sud-est du Grand Ballon dont la position stratégique à 956 mètres d'altitude a donné lieu à de furieuses batailles entre décembre 1914 et janvier 1916. Les traces des combats y sont nombreuses notamment les nombreux abris et kilomètres de tranchées.
Entre Phalsbourg et Belfort, le point commun aura été l'intervention de Vauban pour reconstruire la première détruite lors de la Guerre de Trente ans et lui donner les fortifications que l'on connait, et pour la deuxième de l'agrandir et de la fortifier pour empêcher les pénétrations allemandes, leur donnant en grande partie leur visage actuel. Phalsbourg est d'ailleurs le point de départ du (Le) Tour de France par deux enfants de G.Bruno qui servira de livre de d'apprentissage de la lecture du cours moyen de la IIIè République (il servira jusqu'en 1950). On pourra aussi y longer le cimetière israélite au sud de la ville sur le chemin du château de Lutzelbourg au delà du canal de Strasbourg à la Marne.
L'ensemble du parcours s'accompagnera donc de vestiges liés au combat de la Première mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale mais aussi de la guerre franco-prussienne de 1870 puisque la perte de l'Alsace et de la Moselle à l'issue de cette dernière s'inscrit dans le paysage. Nombreuses seront en effet les bornes frontières croisées avec un F d'un côté et un D, souvent égratigné, de l'autre symbolisant l'effort important et rapide pour matérialiser cette nouvelle démarcation. Celle-ci concernera notre itinéraire des environs du Climont jusqu'au Hohneck car la vallée de la Thur deviendra allemande, puis sur la crête entre Gazon vert et le chaume de Rouge Gazon et le Ballon d'Alsace. Cette frontière qui deviendra la fameuse "ligne bleue des Vosges", évoquée pour la première fois par Jules Ferry député puis sénateur des Vosges, sera l'objet d'âpres combats lors de la Première Guerre mondiale dont nous avons déjà évoqué des lieux de mémoire et autres vestiges plus haut. Sur la crête des hautes chaumes, peu avant le col de la Schlucht qui marquait lui aussi la frontière, un tramway montait jusqu'en 1914. Le sommet du Tanet, déjà évoqué rappelle que les combats eurent lieu sur les plus hauts sommets car le sentier nous permet de visiter un ensemble défensif mis en place en 1915 pour défendre les positions avancées des français sur les crêtes. On retrouvera au col du Donon et plus largement dans ce massif également de nombreux vestiges. Le sommet du Grand Ballon n'a pas fait l'objet de combats et batailles importantes. On trouvera aussi au gré du parcours des anciens abris en béton ou creusés dans la roche, des anciens cimetières (français ou allemands), dont les corps des soldats enterrés là ont été depuis déplacés...
À Wangenbourg - Engenthal le Haut, nous apprendrons même que la commune a servi lors de la drôle de guerre entre 1939 et 1940 de siège de commandement secret de la 5ème armée française commandée par le générale De Lattre de Tassigny avec près de 1000 soldats et officiers placés sous ses ordres. et une quarantaine de voitures et camions ainsi que 250 chevaux. Le général, à l'époque colonel, De Gaulle y passera 8 mois.
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| Photo 14: Avec une superficie de 7,2 hec et une profondeur de 17 mètres, le lac Vert se situe au nord est du Tanet (1293m) à 1053 mètres d'altitude. Son nom est du au reflet des sapins qui l’entourent et à une algue qui prolifère de fin juin à fin juillet. |
Il faut bien terminer
Dans un contexte post-covid dans lequel les gens expriment un besoin accrue de plein-air, à l'image de Michel Munier, page 241 de son livre, on peut s'interroger sur l'avenir de ces montagnes « Le massif des Vosges sera-t-il une terre d’harmonie, où bêtes et hommes retrouveront le juste équilibre ? Est-il condamné à devenir un vaste parc d’attractions entrecoupé de champs de culture de bois, sans considération pour ses hôtes ? ». À l'évidence aussi ces questions nous auront été posées et nous sommes restés perplexes lorsque nous avons repensé à la rencontre avec un garde du parc naturel, à l'approche du Grand Ballon lorsque celui-ci s'est intéressé de manière assez directive à l'endroit précis où nous comptions dormir alors qu'à ce moment-là nous n'avions encore rien décidé, ou, comme nous l'ont rapporté les hôtes de ce soir-là, certaines personnes avaient été verbalisées car elles étaient allées dans des zones qu'elles pensaient accessibles. Il est vrai que de nombreuses et légitimes (?) zones de quiétude ont été aménagées par le Parc Naturel des Ballons des Vosges qui offrent la tranquillité à la faune sauvage en en interdisant l'accès à un tourisme de masse envahissant, même s'il marche, et qu'une charte du randonneur à l'inverse n'est pas non plus un luxe.
Notre traversée des belles montagnes des Vosges, même avec la pluie (ou peut-être grâce...), nous sera finalement apparue passionnante grâce à la beauté des paysages, la gentillesse des gens rencontrés mais aussi parce que la marche au long cours permet une approche intimiste en toute liberté encore... On peut alors souvent y repenser en toute quiétude et se sentir simplement apaisé.
(Écrit à deux)
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